När det kommer till mode tenderar vi att hylla manliga designers. Oavsett om det är Claudia Schiffer som krediterar Karl Lagerfeld för hennes framgång, Thierry Muglers PR-drivna vänskap med Kim Kardashian eller Naomi Campbells mångåriga relation med Azzedine Alaïa, har män alltid klätt kvinnor.
Vi är inga främlingar för detta, så det är otroligt uppfriskande att se många av vår tids förbisedda kvinnliga designers på The Costume Institutes höstutställning 2023, 'Women Dressing Women' på Metropolitan Museum of Art. Det hyllar kvinnornas kreativitet och konstnärliga arv – och pojke, är det försenat.
Kvinnliga designers som Rei Kawakubo för Comme des Garçons, Miuccia Prada, Jeanne Lanvin och Vivienne Westwood hyllas tillsammans med kvinnoledda modehus som No Sesso och Collina Strada. Utställningen pågår från 7 december till 3 mars 2024 och belyser åttio stycken från 1900-talet och framåt som, enligt Met-regissören Max Hollein, kommer att lyfta fram 'historiskt underskattade röster' och lyfta kvinnor som 'fortsätter att vara livsnerven i det globala modet'. industri vi ser idag.'
När de gick ner för en vit trappa satte de tre första verken i showen tonen för utställningen: tre svarta aftonkläder från tre europeiska designers. Den visar upp föremål från House of Vionnet, som drevs av den franska designern Madeleine Vionnet, en tvådelad från italienska designern Elsa Schiaparelli och en aftonklänning av Gabrielle Chanel från höst/vinterkollektionen 1938-39 som släpptes när världen var på randen av krig.
Utställningen är uppdelad i fyra sektioner: Anonymitet, Synlighet, Byrå och Frånvaro/Omission, men på grund av hur utställningen är kurerad smälter de samman. Det som verkligen skiljer dem åt är de skrivna styckena på de vita panelerna under varje skyltdocka (med den udda QR-koden till en video). Det är inte den mest interaktiva eller spännande utställningen på Costume Institute – särskilt med tanke på deras tidigare användning av smart video och smart arkitektonisk design (titta tillbaka på Karl Lagerfeld utställning , till exempel). Den här är rent skyltdocka och känns något stum, vilket är ganska under prestation med tanke på att kvinnor har kommit så långt inom mode.
Det finns bara en handfull politiska modebitar i utställningen, men det kan finnas fler eftersom de gör mycket för att fånga kvinnliga designers djärva röst. Titta på Vivienne Tams Mao-kostym från hennes vår/sommar-kollektion 1995, som visar ett svartvitt mönster av den kinesiske ledaren Mao Zedong, som styrde landet från 1966 till 1976, vilket enligt museet symboliserar de positiva och negativa effekterna av Maos inflytande på Kina.
Det finns också en t-shirt från 1985 från den brittiska designern Katharine Hamnett, en pionjär inom hållbart mode, som använder sin linje för att tackla klimatförändringar, ta itu med plastföroreningar, förespråka kärnvapennedrustning och mer. Denna röda silkscreen-t-shirt inspirerades av en protest mot amerikanska kärnvapen på brittisk mark, ledd av Greenham Common Women's Peace Camp i Berkshire, England.
En del får dig att tänka på alla kvinnliga designers som har finslipat sitt hantverk och sedan gett alla sina idéer till manliga designers, som får mindre kredit än ett namn i fetstil som står på baksidan av en klänning eller inget alls. Titta på det silverfärgade paljettplagget som kallas 'Ensemble'-klänningen designad av Sarah Burton för Alexander McQueens vår-/sommarkollektion 2012 (McQueen själv dog 2010). Handarbetet på det här verket är detaljerat och magiskt, vilket resulterar i något som liknar en metallisk ängel som bär McQueens egen poetiska, dramatiska anda. Burton tog över rollen som huvuddesigner efter McQueens bortgång, klev in i en krävande roll hon haft i mer än tretton år och ekade McQueens designröst samtidigt som hon bar hennes egen i hans skuggor. Det är skrämmande att tänka på vad hon gick igenom.
Enligt biträdande curator Mellissa Huber ger utställningen inblick i 'den kritiska historien om innovativa kvinnliga designers som alla spelade en central roll i konceptet av mode, som vi känner det idag' och 'representerar en rik tidslinje för västerländsk modehistoria' och 'mångfalden av kvinnors viktiga bidrag till området.'
Ett återkommande tema för denna småskaliga källarutställning – ingenting jämfört med den vidsträckta Lagerfeldundersökningen – är betoningen på klänningen. Var är byxdräkterna, jeansen, skorna och accessoarerna? Det hela är hyperfeminint, men kvinnliga designers har länge brutit igenom den stereotypen, och det är inte helt fångat här.
Några av de smartaste designerna här är av underskattade, förbisedda designers som Barbara Hulanicki, som drev det brittiska märket Biba från 1963 till 1975. Här finns en byxdräkt med leopardmönster designad av Hulanicki, som är underbar, för att inte tala om tidlös, och en vild stämpel från flower power-eran. Hennes varumärke var som det svängiga 1960-talets bohemiska H&M, prisvärt för en yngre generation. Biba hade ett eget varuhus på sju våningar i London, som inte bara sålde kläder utan även kosmetika och möbler. Outfiten som visades ägdes av konstnären Luciana Martinez de la Rosa.
Hulancki, nu 86, sa berömt att 'Människor förlorade förmågan att använda sin hjärna. Allt handlar om etiketten. Inte om etiketterna som visas utan etiketternas subtilitet.'
Ingenting kan vara mer sanning i dag, när avstängningarna är på rekordnivå och varumärkesbyggandet har gått bananas. Denna utställning är en subtil påminnelse om det kvinnliga geni som ligger i oss alla och en hyllning till kvinnor som förverkligade sina drömmar.
' Kvinnor som klär Kvinnor ” finns att beskåda på The Costume Institute till och med den 3 mars.
