Stekt kyckling, ben och lår. (Foto med tillstånd av Montana's Trail House) Förra månaden öppnade en ung New Yorker som heter Montana Masback en restaurang i Bushwick som heter Montana's Trail House. I artiklar om restaurangens öppnande hänvisade Herr Masback till köket som Appalachian East Coast Country Food. Kocken, Nate Courtland, beskrev det under tiden som Appalachian Black Magic Comfort Food. För att förvandla det som en gång var en bilverkstad till en fjällstuga köpte Mr. Masback en nedgången ladugård från Kentucky, dekonstruerade den och monterade om bitarna i Brooklyn. Bland andra välvda landsbygdsutrustningar finns ett taxidermied hjorthuvud, en Betsy Ross-flagga, inramade gamla tidiga fotografier, en yxa och, i badrummen, decoupage av mitten av århundradets nudietidningar. Servitörerna fick det nya föråldrade utseendet antaget av så många sjunde stoppare - restaurangen ligger utanför Jefferson Street-hållplatsen på L-tåget - som kombinerar en ungdomlig hy med gamla bergskägg för herrarna och Walker Evans-klänningar med tatuerade armar och septum piercingar för servitriserna.
| Montana's Trail House 445 Troutman Street (917) 966-1666 montanastrailhouse.com Noll av fem stjärnor |
Montanas Trail House är en mycket dålig plats. Dess ruttnighet är både inneboende och kosmetisk; det är kulinariskt smidigt och moraliskt smygande. Det är dåligt till den sista splintren i sitt Kentucky-trä. När man tar bort generiska invändningar mot den löjliga fantasin som Bushwick har blivit, finns det ett djupt giftigt förhållande till historien och med Amerika förkroppsligat vid Montanas Trail House. Man behöver inte vara från Appalachia för att motsätta sig fetischiseringen av den fattiga regionen för att konsumera faux Brooklyn gränser och kvinnor. Det eländiga tillståndet i Appalachia, en region som sträcker sig från New York till Mississippi, är lika rå sår och lika djup synd som en halshuggad topp. Fattiga, fattiga och förbannade fattiga är bergsfolk som fortfarande bor där, men som Ronald Eller konstaterar i sin dystra studie Ojämn mark: Appalachia sedan 1945, det finns inte så många av dem. I en av landets största inre migrationer, skriver han, lämnade över 3 miljoner människor Appalachia mellan 1940 och 1970. I dag klassificeras 107 av de 420 länen som utgör regionen som hög fattigdom.
Ända sedan Will Wallace Harney uppfann myten om Appalachia 1873 med sin artikel, A Strange Land and a Peculiar People,i Lippincott's Magazine , regionen har fått en annan, desto bättre att mytologisera den, kanske, men absolut inte för att hjälpa den. Som herr Eller skriver, har begreppet Appalachia som en separat plats ... gjort det möjligt för oss att ta avstånd från de obekväma dilemman som Appalachia berättar om våra egna liv. Appalachia är inte ett lantligt Shambhala eller stämningsfullt källmaterial för soffbord. Det är inte bara en plats att köpa gamla lador. Elände är mänsklig och pågående. 
Foto av Kim Mercado
Jag är inte tillräckligt cynisk för att tro att Masback känner till den sorgliga historien eller den förtvivlade presenten i bergen. Jag tvivlar på om han är medveten om eller till och med nyfiken på att fråga hur den lada han köpte blev dov. Om han kände till och fortfarande utnyttjade historien skulle det verkligen vara en svart magi.
Förvrängt, det enda som kan lösa in Montanas Trail House är Appalachian-köket. Jag pratar inte om ekorre eller opossum eller foodie-versionen av SNAP-dieten. Snarare kan en hoppfull karl se fram emot burgoo, en köttig gryta från Kentucky; kyckling och dumplings, med antingen traditionella fluffiga dumplings eller sofistikerade platta; shuck bönor; kryddad äpple stack kaka; pawpaw eller till och med majsbröd. Jävla majsbröd, man.
Tyvärr finns det bara den typ av generisk sydlig mat som du hittar på nästan alla restauranger med The eller & i namnet: en helt överväldigande stekt kyckling, ben och lår, båda lika feta som en tonårspojkes T-zon, som erbjuds för $ 18. En tallrik med oljiga säsongsgrönsaker som kallas Summer Harvest Plate ($ 17) består av zucchini, squash och greener. Att kalla att en grönsaksplatta är som att kalla en massa honungsdagg en fruktsallad. En kanin terrine, det närmaste med spelet, gick nästan orörd. Den gelatinösa terrinen utfördes så dåligt att den föll isär som en dysfunktionell familj av Thumpers och lämnade sega bitar av kanin att vissna bredvid inlagda vita vinbär.
Även när erbjudandena är välsmakande - jag skulle inte spotta ut rotbrödet med Anson Mill-gryn ($ 23) eller den mästare stekt potatisen ($ 6) - de är moraliskt farliga. Du kan inte vara en oskyldig beskyddare vid denna tomma parodi. Om du trivs, en inte helt svår uppgift med tanke på cocktailernas styrka och den rena teatraliteten hos bergsmannen Bushwick-publiken, deltar du i ett skrämmande projekt. Enkelt uttryckt, bara närvaro vid Montanas Trail House betyder att du är på fel väg.
