Arbetare tillverkar jeans i Congshin textilfabrik den 9 februari 2012, i Xintang, Guangdong-provinsen, Kina.Foto: Lucas Schifres / Getty Images Tidigare denna månad chockade nätbutiken Nasty Gal fans genom att ansöka om konkurs. E-handelsälskan, som sålde originaldesigner, vintagebitar och föremål från andra märken, blev en social media-hit tack vare innovativt varumärke. Medvetna tusenårsfavoriten American Apparels bortgång var inte riktigt så förvånande, efter att ha länge simrat i potten trots varumärkets popularitet. Medan båda företagen citerade ett antal skäl, inklusive juridiska problem och dålig hantering för sina ekonomiska krascher, var också en stor, oroande faktor nyckeln - de behöll det mesta av sin tillverkning inom USA.
De högre lönerna och förvaltningskostnaderna för märket Made in USA, även om de är etiska, har ett mycket dyrt pris. Midrange-varumärken som försöker upprätthålla den statusen har mött hinder som snabbmodekonkurrenter kan kringgå genom att erbjuda liknande mönster med minimalt ekonomiskt besvär.
Den globala modemarknaden är nu en nästan $ 3 biljon årlig bransch. Medan man kanske tror att avancerade designers med sina dyra prislappar är de främsta bidragsgivarna, kan det mesta av vinsten hänföras till snabbmodebranschen. TJX-företag, en återförsäljare till rabatterade priser och till låg pris, genererade till exempel nästan 31 miljarder dollar i intäkter bara under räkenskapsåret 2015. Det är ingen överraskning då att en av sex personer som lever i världen idag arbetar inom någon del av den globala modebranschen. Detta gör den till den mest arbetsberoende industrin på jorden, varav majoriteten läggs ut i utvecklingsländerna, särskilt i Asien, där västerländska hushållsnamn dominerar. Enligt Workers Rights Consortium, en oberoende arbetsrättsorganisation som övervakar arbetsförhållandena i fabriker runt om i världen, är H&M den största klädtillverkaren i Bangladesh. 
Mumbai fabrik.Foto: Nicholas Adams / Getty Images
Fram till 1960-talet gjorde Amerika fortfarande 95 procent av sina kläder. År 2015 producerades endast 3 procent i USA och en svindlande 97 procent outsourcades. De flesta snabbvaruhandlare ser mycket vettigt att offshora sin tillverkningspraxis till länder som Bangladesh, Indien, Kambodja, Kina och Vietnam på grund av sina låga löner, slappa lokala arbetslagar och frihandelsavtal.
Ju billigare pris, desto mer kommer vinstretoriken också från det faktum att de flesta amerikaner inte bryr sig om hur kläderna är så länge de är billiga. Faktum är att en Gallup-undersökning från 2013 uppgav att över 55 procent av de amerikanska konsumenterna absolut inte försöker ta reda på var kläderna skapades när de handlade. Nya varumärken är medvetna om det och därmed paranoida om att ta den ekonomiska risken med lokal tillverkning. Hela branschen ber om billigare priser. Varumärken kommer offentligt att säga att så inte är fallet, men om du frågar någon fabrik om dess största fråga just nu, bryr jag mig inte i vilket land de befinner sig i, de kommer att säga 'intensivt tryck från deras kunder att sänka priset, berättade Edward Hertzman, grundare av Sourcing Journal Online, en handelspublikation som täcker leverantörskedjan för kläder och textilier, Business of Fashion.
Med något nytt som kommer in i butikerna varje vecka, istället för två säsonger, har varumärkena nu 52 säsonger per år. För att stödja denna massproduktion effektivt samtidigt som de bibehåller sina låga priser ser de svettverkstäder och modefabriker i tredje världsländer som ett lönsamt och lönsamt alternativ. När de västerländska återförsäljarna sänker sina priser, tvingas vi följa och sänka våra priser och detta påverkar direkt vad våra arbetare gör, berättade en missnöjd klädfabriksägare i Bangladesh Braganca på villkoret av anonymitet.
För närvarande arbetar över 4 miljoner människor inom dessa svettverkstäder och en genomsnittlig arbetare i Bangladesh, tjänar cirka 67 dollar per månad, vilket uppgår till bara drygt 2 dollar per dag. Idag är de bland de lägst betalda plaggarbetarna i världen. Dessutom är över 85 procent av dessa arbetare främst kvinnor som inte har några hälsofördelar eller någon form av ekonomisk säkerhet. Unionisering är olagligt och arbetsförhållandena blir bara oacceptabla. Men dessa låga löner och osäkra arbetsförhållanden är alla ursäkta av de flesta stora företag under antagandet att de i slutändan ger jobb till dem som behöver en. Tyvärr har till och med tragedier som Rana Plaza-sweatshopkollaps i Dhaka, Bangladesh, som dödat över 1000 arbetare, gjort lite för att ändra deras syn.
Möjligheterna missades för att återuppfinna försörjningskedjan och jag kan inte säga med tillförsikt att det inte kommer att upprepas av Rana Plaza i skala. Hundratals människor har tappat sina liv, skadats eller fått sin hälsa äventyrad genom att producera kläder eftersom Rana Plaza och klädindustrin förblir farlig, förorenande och energikrävande när det inte behöver vara något av dessa saker. Återförsäljare fick kontrollera och leda förhandlingar i efterdyningarna och var inte tillräckligt osjälviska på det sätt som de närmade sig dem, brittisk författare och journalist på snabbmode-dokumentär 2015 Den sanna kostnaden Sa Lucy Siegle i en intervju.
Men hur svårt är det för en industri på flera miljarder dollar att säkerställa rättvisa löner för sina arbetare och garantera de mest grundläggande mänskliga rättigheterna?
Så många av oss har fått höra historien om sweatshop baserat på ett falskt nollsumförhållande. Det förklaras antingen som att förbättra förhållandena eller ta bort jobb. Vi kan bygga bättre system för att behålla dessa jobb samtidigt som vi implementerar villkor som respekterar arbetarnas mest grundläggande mänskliga värdighet och den långsiktiga hälsan på denna planet som vi alla kallar hemma, säger Andrew Morgan, efterproduktion - han var chef för Den sanna kostnaden. Jag kan inte tänka mig någon annan bransch idag som tvingar oss så tydligt att möta konsekvenserna av globalisering, mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och den miljökollision som vi är på, tillade han.
Riskerna med den felaktiga försörjningskedjan bärs i slutändan av de mest utsatta och längst ner, som inte har något annat alternativ än att vara en del av den. Det är de som betalar priset för de billiga kläderna vi köper. Men branschen förändras långsamt men säkert och börjar på toppen. Det har skett en uppenbar, om än långsam, förändring i ansträngningarna att ändra dessa tillverkningsmetoder. Kering, företaget bakom toppdesigners inklusive Stella McCartney, har banat en ny väg i modevärlden till hållbarhet. Tidigare i år tillkännagav Burberry planer på att investera 50 miljoner pund för att expandera och flytta större delen av sin produktion till norra England. People Tree, Brooks Brothers och Zady är varumärken som hämtar kategoriledare Reformation i det hållbara stilloppet.
Olaf Schmidt, vice vd för textil- och textilteknik vid Messe Frankfurt, ett av världens största mässföretag, organiserar Ethical Fashion Show i Berlin och berömmer att hållbarhet nu blir en hörnsten för ett växande antal kunder. Konsumenterna har nu ett brett utbud av samtida modemärken som är baserade på hållbarhet att välja mellan. Till exempel på våra mässor visar mer än 160 etiketter sina kollektioner varje säsong och arbetar på ett hållbart och öppet sätt.
Eftersom det största steget mot hållbarhet och humanitärinspirerad shopping endast kan tas av konsumenten. Made In USA-märket kan komma till ett högre pris, men det är definitivt det mer etiska.
