Instagram har överskridits med bilder av RedFarms Pac-Man-klimpar. Vem vill inte sova med Sheryl? frågade mannen till vänster om mig. Men Stack ?
Mannen skakade av tanken, och biten grillbiff som höll fast i sina ätpinnar dinglade som en modifierare, rädd.
Till och med tanken på att Rick tittar från hörnet stänger av mig, instämde mannens vän, som satt mittemot honom vid det gemensamma bordet vid nya RedFarm på Upper West Side.
De två middagarna diskuterade ett par medarbetare som ryktades vara svängare. Att döma av deras kashmirblazrar och stora, kantiga klockor arbetade båda inom finanssektorn. Senare, över spektakulärt doftande fläskkotletter, diskuterade de kommande semestrar i Aspen, följt av NFL-slutspelet, derivat och Sheryl igen. Ämnen marscherade snabbt förbi som om någon tystnads hatande diktator beordrade, samtalet fladdrade från ämne till ämne när männen sökte efter en kombination för att låsa upp deras kamratskap.
En sak som inte anmärkts var maten som satt framför dem - de aromatiska fläskkotletterna, grillat nötköttstekt ris, en biosallad med dagbåtstunfisk, blåbär och jicama.
Om det hade uppstått för dem hade de haft mycket att diskutera. Här, som de har i centrum, har Ed Schoenfeld, en jolig, Brooklyn-född, kinesisk matbesatt jud, och Joe Ng, en Hong Kong-född, Park Slope-upphöjd prins av dim sum, fått läckerhet ner till en Henry Ford -nivå för automatisering. Nästan allt som kommer ut ur köket är sannolikt en av de bästa kinesiska matarna du någonsin har haft.
Att RedFarm är en så väloljad (men inte fet) maskin är också bra. Restaurangen är lika trångt som tåg i centrala 1 vid rusningstid. Den natten jag besökte stormade välklädda middagar ingången som brigander på slottets vallar. Om herrarna Schoenfeld och Ng inte visste hur de skulle ge sina kunder vad de ville ha natt efter natt, skulle de ha ett rum fullt av arga människor brukade komma på sin väg. Och det är ett skådespel mer skrämmande än jävla Sheryl medan Rick tittar.
När RedFarm knackas är det vanligtvis för att vara kinesisk mat för vita människor. När det gäller Upper West Side-platsen är det kinesisk mat för gamla judar (under några besök såg jag Richard Kind, den arketypiska nebbishy-skådespelaren och überjew Eli Zabar), med en kundkrets som gör att West Village ser grimmig och mångsidig ut. . Den maddade publiken, i sina Brooks Brothers-knappar, fyller restaurangen med Shearith Israel bakom bima-skvaller och meningar som börjar, hörde jag på Leonard Lopate idag ... De enda asiaterna jag såg, förutom servitörerna, var en ung Indiska par. (Ew, konserverade grönsaker, jag hörde kvinnan säga. Vad betyder det ens?)
En del av detta har att göra med grannskapets demografi och en del med menyens prispunkt. Detta är inte Golden Shopping Mall i Flushing, där $ 4 ger dig 12 klimpar. Det är Upper West Side, där $ 12 ger dig fyra klimpar. 
Grillad kycklingsallad: inte Golden Shopping Mall i Flushing.
Avgifter för oäkta håller dock inte fast, främst för att RedFarm inte representerar sig själv som något det inte är. Liksom andra restauranger, som ABC Cocina och Mission Cantina, hämtar RedFarm inspiration från folkmat, men böjer dem glatt till en ny kultur, en annan demografisk och föränderlig smak. Det här är inte Elvis som sjunger Big Mama Thorntons Hundhund . Det är Stravinsky som använder en gammal rysk folksång i Vår cermonin .
Det andra försvaret är att kinesisk mat har rymt den vita mans smak sedan den anlände till Amerika. Det började under Gold Rush med kinesiska restauranger i San Francisco som serverar otrygga västerlänningar såväl som invandrare. Vid 1880-talet hade även New York restauranger som Chung Fah Low, beskrivna som kinesiska Delmonico's i New York, och den bohemiska hangouten Mong Sing Wah, en Mott Street chop suey joint.
Men den mest ondartade konsekvensen av okunskapskritiken är den orättvisa den gör mot genialiteten hos herr Schoenfeld, en kock men inte mannen i köket, och herr Ng, som är mannen i köket.
Herr Schoenfeld är förmodligen stadens främsta forskare inom kinesisk mat. I slutet av 1960-talet hamnade han i en grupp kinesiska elitkockar som hade flytt från Kina efter Chiang Kai-Sheks fall och förde med sig en behärskning av fin kinesisk matlagning som vi aldrig hade sett, säger Schoenfeld. Han bodde vid 99: e och Broadway vid den tiden och vände sig till vänner som David Keh, uppfinnaren av General Tsos kyckling, och Tsung Ting Wang från Shun Lee Palace, som lärde honom raffinémat från kinesiska banketter.
En del av denna kunskap tar sig till RedFarms meny i rätter som räkorfylld kyckling ($ 27), som med sin gyllene skorpa av krispig kycklinghud ovanpå ett tvådelat räkor och kycklinglager ser ut som ett tvärsnitt av en del utsökt geologisk formation . Räkorna på räkorna och kycklingens söta kött, två kompletterande texturer, pingis från varandra tilltalande. Huden är så skarp att den kan vara tyll.
Andra, mer vanliga rätter, som den grillade räkorna med sur sur soppa ($ 12), är könsbestämda av Mr. Ngs ovanliga kunskap och subtila uppfinningsrikedom. En miljon små tweaks, som att tjockna buljongen med potatisstärkelse snarare än majsstärkelse, och plötsligt är en maträtt som länge har förnedrats som en enkel kost är spännande. Herr Ngs sur-sura soppa är så bra att jag vill ha en vattensäng fylld med den, så när jag drömmer om den behöver jag bara sticka ett hål och ut att det kommer att spruta. Sheryl, Rick och jag kommer att bli doused i grejerna.
Men RedFarms signalprestationer är överlägset dess dumplings och kött. Dumplings, mikrotunna och perfekt enhetliga i tjocklek, är mest en fråga om personal, nämligen Yao och Mario, ett par unga kinesiska män som gör dem i bakköket åtta timmar per dag, sex dagar i veckan. När det gäller köttet, oavsett om det är kyckling, fläsk eller biff, utför Mr. Ng en invecklad dans baserad på kinesiska och västerländska traditioner där den blötläggs i en soja och färsk papaya-marinad i 12 till 24 timmar, sedan såras, kyls, grillas och äntligen serveras, sammetslen och subtilt söt, till en matställe som äter den medan han pratar om något helt annat eller, inte pratar, äter den medan han i smyg kontrollerar sin telefon under bordet.
För att hantera John Prine, hur fan kan en person gå till RedFarm på kvällen, vakna på morgonen och inte ha något att säga? Det finns mycket att prata om och att det sällan till och med tas upp av människor som konsumerar det, menar en stor brist.
Herr Schoenfeld har en subtil, Rob Reiner-humoristisk känsla som undergräver allvaret i hans mat. Instagram har överskridits med bilder av Pac-Man-dumplings ($ 12,50), en RedFarm-aptitretare som innehåller mångfärgade räkor med en stekt sötpotatis Pac-Man som hålls upprätt av guacamole. Inte alla restauranger måste vara nykter, men det är svårt att ta mat på allvar om det ser ut som om det hör hemma på IHOP-barnmenyn.
Jag var också störd av att servrarna visade lite intresse för att förklara eller till och med beskriva rätterna, varav en del är jag säker på att ingen vill ha en pedantisk upplevelse på en restaurang men som gör att det känns som om Mr. t vill att diners ska se bortom hans restaurangs väggar. Herr Schoenfeld själv berättade för mig att han ser RedFarm främst som ett livsmedelsvarumärke och föreställer sig RedFarm sojasås, RedFarm rotisserie kyckling och RedFarm miso pasta i butiker. Det är en jättebra idé, men jag kan inte låta bli att undra om han gör en bortservice inte bara för den kultur som han säger sig älska, utan också den kundkrets han serverar, som kommer bort utan ett större intresse för kinesisk mat - bara en lojalitet mot RedFarm. Om bara Schoenfeld kunde hitta ett sätt att skapa utsökt mat och sprida rikedomen med hans kulturella kunskap. Nu skulle det vara något att prata om.
BETYG: ****
